3 semanas en Vietnam: mi diario de viaje sin filtros de 2026
Un diario de viaje por Vietnam, día a día y sin filtros, de tres semanas de mochilero de Hanoi a Ciudad Ho Chi Minh en 2026, con comida callejera, contratiempos y rincones secretos.
Nunca planeé llevar un diario. Pero en algún lugar entre un autobús perdido en Hanoi y una avería de moto en el Paso Hai Van, empecé a garabatear notas en mi teléfono. Este es mi diario de viaje por Vietnam, crudo y sin filtros, de tres semanas de mochilera en solitario en 2026. Está lleno de giros equivocados y dolores de estómago, pero también de esos momentos que no encuentras en una guía de viajes. Si buscas un itinerario pulido de tres semanas en Vietnam, este no es. Esto es lo que realmente pasó.
Semana 1: Hanoi y el Norte
Día 1: Llegada a Hanoi
Aterricé en el aeropuerto de Noi Bai a medianoche, ya sudando. La cola de la visa a la llegada duró una hora. Afuera, un hombre con una chaqueta falsa de Grab me cogió la maleta y me llevó a un coche sin taxímetro. Estaba demasiado cansada para discutir. El viaje hasta el Barrio Antiguo costó 500.000 VND, unos $20, el triple de la tarifa normal. Bienvenida a Vietnam.
Mi hostal estaba al final de un callejón tan estrecho que tuve que pasar de lado. El portero nocturno me entregó una llave atada a un taco de madera y señaló una litera. Me desplomé. A las 5 a.m., el sonido de los gallos y las bocinas de las motos me despertó. Abrí las contraventanas y vi a una mujer vendiendo pho desde un carrito justo debajo de mi ventana. Esa fue mi primera comida real en Vietnam: un tazón humeante de pho de ternera por 40.000 VND ($1.60), con hierbas frescas que no reconocí. El caldo era tan claro y profundo que casi lloro.
Día 2: Perdida en el Barrio Antiguo
Pasé el día deambulando por las 36 calles del Barrio Antiguo sin mapa. Cada calle lleva el nombre del gremio que solía comerciar allí: Calle de la Seda, Calle del Papel, Calle del Estaño. Compré un sombrero cónico a una mujer que se rió de mi pronunciación de "non la". Para comer, seguí a un grupo de locales a un local diminuto y señalé lo que estaban comiendo: bun cha, cerdo a la parrilla en caldo de salsa de pescado con fideos fríos. Costó 35.000 VND. Comí sentada en un taburete de plástico, con las rodillas chocando contra la mesa.
Por la tarde visité el Templo de la Literatura, pero la verdadera joya fue un pequeño templo en un callejón en el que entré por casualidad mientras intentaba escapar del calor. Una anciana quemaba incienso y cantaba. Sonrió y me indicó que me sentara. Me quedé diez minutos, sin intercambiar palabra. Ese silencio se convirtió en uno de mis recuerdos favoritos del viaje.
Día 3: Tour de comida callejera y un dolor de estómago
Reservé un tour de comida callejera con una estudiante local llamada Linh. Me llevó a lugares que nunca habría encontrado: un puesto escondido detrás de un taller de reparación de motos que vendía banh cuon (rollitos de arroz al vapor), una señora que preparaba café con huevo en una cafetería del segundo piso sin letrero. El café con huevo era como tiramisú líquido. También probé balut, huevo de pato fertilizado, y aunque me alegro de haberlo hecho, no lo repetiré.
Esa noche, mi estómago se rebeló. Pasé horas en el baño del hostal. Más tarde, Linh me dijo que probablemente fue el hielo del zumo de caña de azúcar, no la comida. Lección aprendida: nada de hielo de carritos callejeros, sin importar el calor que tengas. La comida callejera de Vietnam es increíble, pero hay que tener cuidado.
Día 4: Bahía de Ha Long - Belleza y multitudes
Me uní a un crucero de dos días y una noche por la Bahía de Ha Long. Los karsts de piedra caliza que emergían del agua esmeralda eran tan impresionantes como en las fotos. Pero la bahía estaba atestada de barcos turísticos y nuestro guía nos metía prisa de cueva en cueva. Hacer kayak por una laguna tranquila al atardecer casi lo compensó. Conocí a una pareja alemana que llevaba seis meses de viaje por el sudeste asiático e intercambiamos historias junto a un vino malo en cubierta.
La joya llegó a la mañana siguiente: fondeamos cerca de la isla Cat Ba e hicimos una caminata hasta un mirador que no estaba en el itinerario. Nuestro guía, un local llamado Tuan, nos mostró un sendero a través de la jungla. En la cima, vimos la bahía extendiéndose en todas direcciones, sin otro turista a la vista. Esa vista era la Bahía de Ha Long que había imaginado.
Día 5: Ninh Binh - La verdadera Bahía de Ha Long en tierra
De vuelta en tierra firme, tomé un autobús a Ninh Binh. El paisaje aquí es como si la Bahía de Ha Long hubiera sido trasplantada sobre arrozales. Alquilé una bicicleta por 50.000 VND y pedaleé a través de Tam Coc, entre acantilados de piedra caliza y ríos. Mujeres con sombreros cónicos saludaban desde los campos. Me detuve en la Pagoda Bich Dong, un templo construido dentro de una cueva. Dentro, los murciélagos volaban sobre mi cabeza y el aire olía a incienso y piedra húmeda.
Al atardecer subí los 500 escalones hasta el mirador de Hang Mua. Me ardían las piernas, pero la vista de 360 grados del río serpenteando entre los karsts mereció cada paso. Me senté allí hasta que se puso el sol, viendo el cielo tornarse rosa y dorado. Esto se sentía como el Vietnam fuera de ruta que había estado persiguiendo, aunque ya no es exactamente un secreto.
Semana 2: Vietnam Central
Día 6: El autobús nocturno a Hue
Reservé un autobús con literas de Ninh Binh a Hue. Era de dos pisos con asientos reclinables que casi eran camas. El conductor puso música pop vietnamita a todo volumen hasta la medianoche. Me puse tapones para los oídos y vi el campo pasar fugazmente en la oscuridad. Alrededor de las 2 a.m., paramos en un área de descanso donde todos bajaron a comer fideos instantáneos y usar baños de cuclillas. Esto es mochilear en Vietnam 2026: partes iguales de incomodidad y aventura.
Día 7: Hue - Ciudad Imperial y una estafa de moto
Hue era más tranquila que Hanoi, con calles anchas y un ritmo más lento. Visité la Ciudad Imperial, un extenso complejo de palacios y templos. Gran parte fue dañada durante la guerra, pero la restauración está en marcha. Contraté a un guía que me contó historias sobre los emperadores Nguyen. Su inglés era chapurreado pero apasionado.
Por la tarde intenté alquilar una moto. La primera tienda me pidió 200.000 VND por día. Entregué mi pasaporte como depósito, pero cuando devolví la moto, el dueño señaló un rasguño que no había notado y exigió $50. Discutí, llamé al número de la policía turística que había guardado y finalmente pagué $20 para recuperar mi pasaporte. Era una estafa clásica. Más tarde encontré un alquiler de confianza a través de mi hostal por 150.000 VND, sin depósito requerido.
Día 8: El Paso Hai Van - Viaje en moto de tu vida
Salí de Hue temprano en una Honda Win, rumbo al sur por el Paso Hai Van. La carretera asciende a través de montañas brumosas, con el Mar de China Meridional a un lado y jungla al otro. Paré en un puesto al borde del camino donde un anciano me vendió un coco y me señaló una cascada escondida. Bajé por un sendero empinado y nadé sola en el agua fría, rodeada de mariposas.
El paso en sí fue emocionante: curvas cerradas, camiones tocando la bocina, nubes entrando. En la cima, conocí a un grupo de moteros vietnamitas que me invitaron a compartir su picnic de banh mi y cerveza. Casi no hablaban inglés, pero nos comunicamos con gestos y risas. Ese viaje en moto fue lo mejor de todo mi itinerario de tres semanas en Vietnam.
Día 9: Hoi An - Sastres y farolillos
Llegué a Hoi An al final de la tarde, cubierta de polvo. El casco antiguo es patrimonio de la UNESCO, con edificios amarillos y farolillos colgados en las calles. Me alojé en una casa de familia regentada por una familia que me trató como a una hija. La abuela me preparaba té cada mañana y me enseñó a decir "gracias" correctamente: "cam on".
Hoi An es famosa por sus sastres. Me hice un vestido de lino en 24 horas por $25. La sastre, una mujer llamada Mai, me tomó las medidas mientras sus hijos hacían los deberes en el suelo. También tomé una clase de cocina donde aprendí a hacer cao lau, el plato de fideos local que usa agua de un pozo específico. La instructora, una mujer menuda de risa enorme, me dijo que la receta es un secreto transmitido por generaciones.
Día 10: Playa escondida y un encuentro local
Alquilé una bicicleta y pedaleé más allá de los arrozales hasta la playa de An Bang. Estaba abarrotada cerca de la entrada, pero caminé hacia el norte durante diez minutos y encontré un tramo de arena solo con unos pocos locales. Un viejo pescador estaba remendando su red. Me indicó que me sentara y miramos las olas juntos. Señaló el horizonte y dijo algo en vietnamita. No entendí, pero asentí. A veces las experiencias locales no necesitan traducción.
Esa noche cené en un puesto callejero regentado por una mujer que solo vendía un plato: mi quang, fideos de cúrcuma con gambas y cerdo. Fue la mejor comida que tuve en Hoi An y costó 25.000 VND. El viaje económico por Vietnam no significa sacrificar el sabor.
Día 11: Santuario de My Son y una tormenta
Fui en moto a My Son, las antiguas ruinas Cham. Los templos tienen más de mil años y están en un valle rodeado de montañas. Llegué temprano y tuve el sitio casi para mí sola. Los relieves estaban desgastados pero seguían siendo poderosos. De regreso, me sorprendió una tormenta repentina. Me aparté en un café al borde de la carretera donde una familia me invitó a esperar. Me dieron té y me mostraron fotos de su hija que estudiaba en Australia. Cuando paró la lluvia, rechazaron el pago. Ese tipo de generosidad se convirtió en un patrón en Vietnam.
Semana 3: Rumbo sur a Ciudad Ho Chi Minh
Día 12: El largo autobús a Dalat
Dejé Hoi An en otro autobús con literas, esta vez rumbo a Dalat en las Tierras Altas Centrales. El viaje duró 12 horas. La carretera serpenteaba por las montañas y desperté entre bosques de pinos y aire fresco. Dalat parecía otro país: villas coloniales francesas, granjas de fresas y un lago en el centro del pueblo. Me alojé en un hostal regentado por un vietnamita que había vivido en California durante diez años. Me dio un mapa y me marcó un café que servía café de comadreja. Lo probé. Era terroso.
Día 13: Barranquismo y un moretón
Me apunté a una excursión de barranquismo. Rapelamos por cascadas, saltamos a pozas y nos deslizamos por toboganes naturales de roca. En un momento, resbalé y me golpeé fuerte la rodilla. El guía, un hombre enjuto llamado Duc, me curó con un pañuelo y me dijo que siguiera. Lo hice, y la adrenalina me llevó hasta el final. Estaba agotada y eufórica. Esa noche cené una olla caliente con el grupo, intercambiando historias de percances de viaje.
Día 14: La Casa Loca y un jardín escondido
La Casa Loca de Dalat es una casa de huéspedes estrambótica diseñada por la arquitecta Dang Viet Nga. Es como una casa del árbol diseñada por Gaudí con setas. Deambulé por túneles y escaleras, sintiéndome como Alicia en el País de las Maravillas. Pero lo mejor era un pequeño café con jardín detrás de la Casa Loca que no aparecía en ningún mapa. Una pareja de ancianos lo regentaba y servían té de loto y yogur casero. Su jardín estaba lleno de orquídeas y bonsáis. Me senté allí durante dos horas, escribiendo en mi cuaderno.
Día 15: Mui Ne - Dunas de arena y un teléfono perdido
Tomé un autobús a Mui Ne, un pueblo de playa conocido por sus dunas de arena roja y blanca. Alquilé una moto y fui a las Dunas Blancas al amanecer. La arena se extendía por kilómetros y me sentí como en el Sahara. Subí una duna y vi salir el sol, luego me deslicé hacia abajo en una lámina de plástico. Fue pura alegría.
Luego el desastre: dejé mi teléfono en la duna. Me di cuenta diez minutos después y volví corriendo, pero ya no estaba. Me entró el pánico. Pregunté a un grupo de niños locales que jugaban cerca. Uno de ellos, un niño de unos diez años, lo había encontrado y estaba esperando a que alguien volviera. Me lo entregó con una sonrisa tímida. Le di 100.000 VND como agradecimiento. Salió corriendo, riendo. El viaje en solitario por Vietnam significa confiar en la amabilidad de los extraños, y nunca me defraudaron.
Día 16: Ciudad Ho Chi Minh - Caos y encanto
Llegué a Ciudad Ho Chi Minh (Saigón) por la tarde. El tráfico era una locura: un río de motos fluyendo en todas direcciones. Me quedé en un paso de peatones durante cinco minutos hasta que una mujer local me agarró del brazo y me cruzó. "Solo camina despacio y te rodearán", dijo. Tenía razón.
Visíté el Museo de los Vestigios de la Guerra, que fue aleccionador y necesario. Las fotografías y exposiciones no rehúyen la brutalidad del conflicto. Salí sintiéndome abrumada pero agradecida por la perspectiva. Para cenar, encontré un puesto de banh mi en el Distrito 4 que un amigo me había recomendado. El sándwich estaba relleno de cerdo a la parrilla, paté, encurtidos y salsa de chile. Costó 20.000 VND y estaba tan bueno que volví al día siguiente.
Día 17: Túneles de Cu Chi y un almuerzo local
Me uní a una excursión de medio día a los Túneles de Cu Chi. Arrastrarme por los túneles estrechos y oscuros me dio una sensación visceral de cómo era la vida para el Viet Cong. Nuestro guía, nieto de un veterano, contaba historias con una mezcla de orgullo y tristeza. De regreso, el autobús paró en un restaurante de carretera donde comimos una comida familiar. Me senté junto a una mujer vietnamita que me enseñó a enrollar rollitos de primavera correctamente. Se rió de mis torpes intentos y me palmeó la mano. Ese almuerzo se sintió más auténtico que cualquier atracción turística.
Día 18: Callejones escondidos y vistas desde la azotea
Pasé el día explorando los callejones traseros de Saigón. En el Distrito 1, detrás de los escaparates relucientes, encontré un laberinto de callejuelas llenas de cafés, galerías de arte y templos diminutos. Bebí café de coco en un lugar que era literalmente el salón de la casa de alguien. Por la noche, fui a un bar en una azotea en la calle Bui Vien. La vista de las luces de la ciudad era deslumbrante, pero el verdadero espectáculo estaba abajo en la calle: mochileros bailando, vendedores de globos y un hombre paseando seis perros a la vez.
Día 19: Delta del Mekong - Mercados flotantes
Reservé una excursión de un día al Delta del Mekong. Fuimos en barco por los canales, entre cocoteros y casas sobre pilotes. El mercado flotante de Cai Be era más pequeño de lo que esperaba, pero los vendedores eran amables. Compré una piña a una mujer que la talló en forma de flor. Visitamos un taller de dulces de coco donde comí tantas muestras que me sentí mal. La mejor parte fue un tranquilo paseo en sampán por un canal estrecho, solo con el sonido de los pájaros y el agua. Fue como retroceder en el tiempo.
Día 20: Un amigo local y karaoke
Conocí a un chico vietnamita llamado Khoa en una cafetería. Era un estudiante universitario que estudiaba inglés y acabamos hablando durante horas. Me invitó a unirme a sus amigos para el karaoke esa noche. Estaba nerviosa, pero fui. Alquilamos una sala privada y cantamos desde pop vietnamita hasta ABBA. Los amigos de Khoa me enseñaron un juego de beber con vino de arroz y gestos con las manos. Perdí estrepitosamente y reí hasta que me dolió el estómago. Esa noche fue el final perfecto para mi aventura de mochilera en Vietnam 2026.
Día 21: Adiós Vietnam
En mi última mañana, caminé hasta el Mercado Ben Thanh para un último plato de pho. El vendedor me reconoció y me dio un puñado extra de hierbas. Compré unos granos de café y un cuadro de laca a una mujer que regateó ferozmente pero luego me regaló un llavero. En el aeropuerto, sentí un nudo en la garganta. Tres semanas no fueron suficientes. Este país se me había metido bajo la piel de formas que no podía explicar.
Reflexiones finales
Este diario de viaje por Vietnam es un relato desordenado y honesto de lo que es viajar en solitario por un país que te sorprende constantemente. Cometí errores, me estafaron, me enfermé y perdí cosas. Pero también encontré amabilidad en lugares inesperados, comí la mejor comida de mi vida y vi paisajes que parecían sueños. Si estás planeando tu propio itinerario de tres semanas en Vietnam, mi consejo es simple: deja espacio para lo imprevisto. Las joyas escondidas no están en las guías. Están en los callejones, los puestos de carretera y las conversaciones con desconocidos. Ve con la mente abierta, un estómago fuerte y la voluntad de perderte. Volverás con tus propias historias.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la comida callejera en Vietnam?
Muy poco: mi pho de ternera en Hanoi costó 40.000 VND, unos $1.60, el bun cha 35.000 VND y un plato de mi quang en Hoi An 25.000 VND. El mejor banh mi del viaje, en un puesto del Distrito 4 de Saigón, salió por 20.000 VND. Una advertencia por experiencia propia: nada de hielo en el zumo de caña de los carritos callejeros.
¿Es seguro viajar sola por Vietnam?
En general, sí, aunque en mi diario constan dos estafas: un conductor con chaqueta falsa de Grab me cobró 500.000 VND desde el aeropuerto de Noi Bai, el triple de la tarifa normal, y una tienda de motos de Hue retuvo mi pasaporte por un rasguño que no había hecho hasta que pagué $20. A cambio, un niño de unos diez años me devolvió el teléfono que perdí en las dunas de Mui Ne. Reserva el alquiler a través del hostal y guarda el número de la policía turística.
¿Vale la pena cruzar el Paso Hai Van en moto?
Sí, sin duda. Lo crucé hacia el sur desde Hue en una Honda Win, nadé en una cascada escondida que me señaló un anciano en un puesto de carretera y acabé compartiendo banh mi y cerveza con un grupo de moteros vietnamitas en la cima. Fue lo mejor de mis tres semanas. Las curvas cerradas y los camiones exigen calma, así que sal temprano y ve despacio, como hice yo.
¿Cómo son los autobuses con literas en Vietnam?
Incómodos pero llevaderos. Los asientos del piso superior se reclinan casi como camas, el conductor pone música pop vietnamita a todo volumen hasta la medianoche y hay una parada de descanso hacia las 2 a.m. donde todos comen fideos instantáneos. Lleva tapones para los oídos y deja el día tranquilo: el tramo de Hoi An a Dalat me llevó 12 horas.
Fuentes oficiales
Detalles que conviene verificar antes de viajar — cotejados con:
Travel Writer & Editor
Emily Johnson escribe y edita Do Travel Blog. Cada guía del sitio empieza igual: con una pregunta real de planificación — cuándo reservar, qué pase comprar, cómo ir de A a B sin pagar de más. Donde importa una cifra, cita la fuente: las entradas a parques enlazan a la página oficial del parque, las reglas de visado al consulado, los horarios de ferry al operador. Antes de cada actualización vuelve a comprobar los precios en esas páginas, y cuando cambian, la guía se vuelve a fechar. Aquí no hay contenido patrocinado: no acepta pago por coberturas. ¿Vio algo desactualizado o erróneo? Escriba a hello@dotravel.blog y lo corregirá.